Простой щит для квартиры: комплектующие и сборка

Квартирный щит всё чаще появляется в обязательном перечне необходимых устройств: управлять электрикой через этажный щит, для чего нужно выходить в подъезд, неудобно и некомфортно. Мы расскажем, как правильно подойти к компоновке квартирного щитка чтобы не переплатить и получить удобный в управлении и надёжный щит – читайте до конца!

Чем современный квартирный щит отличается от советского?

Давайте разберём основные отличия современного щитка от классического щитка родом из СССР. Советский щит представлял собой пластину (щит), на которую прикручивались:

• индукционный электрический счётчик;

• патроны для резьбовых автоматических выключателей или керамических пробок;

• пробки или пробки-автоматы для защиты проводки от возгорания.

Современная проводка стала в разы более протяжённой по длине кабелей и сложной – число выключателей, розеток и мощных потребителей увеличилось в разы. Кроме этого, изменились правила – появились требования заземления, дифференциальной защиты (УЗО, дифавтоматы) и другие. Щит в наше время это не просто пара предохранителей и счётчик – это центр управления и многоуровневой защиты сложной системы, включая связь с сетью интернет и умный дом.

Просто прикрутить аппараты защиты на пластину уже не достаточно – щит должен быть эстетичным и пожаробезопасным, для чего аппараты защиты и элементы соединения между ними прячутся внутрь негорючей оболочки (бокса). Щит увеличился в размерах и теперь к нему подходит не три провода на розетки, свет и электроплиту, а десяток и больше кабелей, каждый из которых питает свой участок проводки.

Как же собрать недорогой щит, который будет удовлетворять современным требованиям? Об этом мы расскажем дальше!

Компоновка щитка

Типичный электрощиток для квартиры, который устанавливают застройщики, имеет один ряд и позволяет установить до 12 модулей, например одномодульных автоматов. Но мы рекомендуем взять следующий по размеру корпус – двухрядный на 24 модуля. Это позволит не только установить больше аппаратов и дополнительных приборов, но и облегчить тепловой режим работы автоматических выключателей – больше места улучшает конвекцию и отвод тепла.

Как правило, электрический счётчик устанавливается в этажном щитке, поэтому в квартирном щитке размещаются аппараты защиты и управления. Первым таким устройством является вводной автомат или рубильник. Для наглядности его лучше размещать в левом верхнем углу щитка. Его ампераж обычно составляет 32А.

Следующий защитный аппарат – противопожарное УЗО. Без его установки можно обойтись, так как правилами его установка не предписывается, а только рекомендуется. Его номинал должен быть равен или выше, чем номинал вводного автомата, ток утечки – 100 или 300 мА. Ещё один важный нюанс – если последовательно с вводным УЗО будет устанавливаться обычное УЗО на 30 мА, вводное должно иметь задержку срабатывания, то есть быть селективным – с буквой S на корпусе.

Бокс встраиваемый 2ряда 24 модуля с N/PE прозрачная дверь IP40 (белый) Makel (63024)	Устройство защитного отключения 2п 40A 100мА тип AC (R) NL1-63 CHINT (200216)	Автоматический выключатель 1п C16 4.5кА NXB-63S (R) CHINT (296710)

Ещё один аппарат, который мы рекомендуем установить это реле напряжения. Такое реле непрерывно контролирует напряжение в сети и, при его выходе за установленные пределы, отключает проводку, защищая приборы от выхода из строя. На первый взгляд может показаться, что установка недешёвого аппарата это лишние затраты, но если посчитать, во что может обойтись выход из строя вашей бытовой техники от скачка напряжения, эта затрата окажется вполне обоснованной.

После сборки первого ряда с вводным автоматом, УЗО и реле напряжения можно переходить ко второму ряду с групповыми однополюсными автоматами. Для того, чтобы определить, сколько и каких вам понадобится автоматов, нужно выписать на листок бумаги все кабельные линии и их сечение. Для кабеля с медными жилами сечением 1,5 мм2 понадобится автомат на 10А, для жил на 2,5 мм2 – 16А, для сечения 4 мм2, например для электроплиты или проточного водонагревателя – 25А.

Отдельно остановимся на кабельных линиях, питающих розетки и светильники во влажных помещениях, в случае квартиры – в ванной комнате. По правилам, такая линия должна подключаться через УЗО, либо дифавтомат с током утечки 10 или 30мА. Но можно сделать лучше – подключить через УЗО на 30 мА все линии, питающие розетки, плюс линию розеток и света ванной комнаты. Так вы получите защиту от утечек, используя всего одно УЗО, что немаловажно, ввиду его высокой стоимости. Не забудьте, что кроме УЗО, на все эти линии нужно также устанавливать автоматические выключатели  на правильный ток (см. выше). В случае отключения УЗО вы сможете найти неисправную линию, отключая последовательно по одному автомату и пробуя включить УЗО обратно.

Выбор производителя автоматики

Следующий вопрос, который неизбежно возникает при выборе щитка – на каком производителе автоматики нам остановиться? В наше время существует несколько бюджетных производителей, продукция которых – автоматы, УЗО, дифавтоматы – отвечает всем нормам и требованиям. Это ИЭК KARAT, DEKraft, CHINT NXB-63S и КЭАЗ ВА47-29. Чем же отличаются более дорогие автоматы, например ИЭК ARMAT или ABB?

Автоматы более дорогих серий раскрывают свой потенциал в сложных и экстремальных условиях – например при уличной установке или в установке в промышленном цеху, с повышенной пыльностью, влажностью и перепадами температуры, а также вибрациями. У более дорогих автоматов механизм и корпус выполняется по более сложной технологии, с применением прочных узлов и материалов, что позволяет обеспечить годы службы в сложных условиях. В квартирном щитке они, разумеется, тоже будут служить без проблем, то есть переплата в данном случае окажется лишней – но решать, разумеется, вам. 

Советы по монтажу щитка

И, напоследок, дадим несколько практических советов по сборке. Не сгибайте монтажные провода в щитке под прямым углом – изоляция в местах сгиба потрескается – изгиб должен быть плавным. Затягивайте клеммы автоматов динамометрической отвёрткой с усилием 2,5 Н*м, чтобы не перетянуть клемму и не оставить её недотянутой. Следите, чтобы монтажные провода не касались друг друга и корпусов автоматов, так нагрев в щитке будет ниже. Ну и не забудьте про маркировку – внутри щитка нужно промаркировать входящие кабели, а на его лицевой панели – автоматы по назначению. В продаже имеется маркировка для обоих случаев – это важная деталь, о которой не стоит забывать!

Спасибо, что дочитали – удачной сборки и надёжного щитка!